El palacio de verano del marqués Scicluna, en el promontorio de Dragonara, abrió como el primer casino de Malta el 15 de julio de 1964 y, en apenas tres años, un Hilton se alzaba a unos cientos de metros costa abajo. St Julian's tuvo más o menos una década para dejar de ser un pueblo de pescadores y convertirse en un destino turístico, y lo hizo en el orden que el mar permitía: primero el casino, después las terrazas de baño de pago, hoteles plantados sobre las rocas, pistas de baile detrás de ellos y discos británicos llegando en barco y en manos de los militares. Este paseo sigue esa secuencia a lo largo de unos dos kilómetros de frente marítimo, desde el promontorio hasta Balluta Square. Muy poco del tejido original sobrevivió a los años noventa, y el paseo señala dónde.
El palacio que se convirtió en casino
Empieza en el promontorio de Dragonara, en el extremo norte de la bahía, porque todo lo demás en este artículo está río abajo de una sola dirección. Dragonara Casino (Dragonara Point) ocupa el palacio de verano que la familia Scicluna construyó en el promontorio en el siglo XIX. El marqués lo arrendó a la Kursaal Company, las mesas abrieron en julio de 1964 y el efecto en la costa fue inmediato: un motivo para que los visitantes extranjeros vinieran a esta bahía concreta y no a cualquier otra, y un motivo para que los hoteleros compraran las rocas de alrededor.
Puedes entrar sin pagar. No hay tarifa de entrada, las copas cuestan entre unos 8 y 14 € y las apuestas mínimas de mesa empiezan en unos 5 €, así que echar un vistazo a las salas no cuesta nada más que una consumición. Dos cuestiones prácticas importan más que el juego. Primera, la identificación: en la primera visita te pedirán el DNI o el pasaporte, los extranjeros deben tener 18 años o más y los malteses, 25 o más. Segunda, la vestimenta: se espera un estilo smart casual y la ropa de playa no pasará de la puerta. Los grupos entran sin problema, pero el control de identidad se hace de uno en uno en un mostrador, así que una despedida de soltero o soltera de catorce personas debe contar con hacer cola, y con que cualquiera que se haya dejado el pasaporte en la habitación se quede fuera. Las parejas tienen una velada más fácil.
Una terraza de pago en lugar de una playa
Lo que los recién llegados de 1964 hacían realmente con sus días era cultura de lido, y St Julian's todavía conserva un ejemplo en funcionamiento. The Reef Club Lido at The Westin Dragonara Resort (Dragonara Point) se asienta en el mismo promontorio de Scicluna que el casino: una terraza de baño excavada en la roca con escaleras metálicas hacia aguas profundas, tumbonas de alquiler por día y un bar y servicio de comida detrás. Aquí no hay arena ni la ha habido nunca. La costa de los años sesenta vendía acceso organizado al agua en lugar de una playa, y este es lo más parecido que sigue funcionando con ese modelo.
 se levanta exactamente en el solar del Malta Hilton original de 1967, el primer hotel de cadena internacional de la isla y la señal de que llegaban los vuelos chárter. Pero ten claro qué estás mirando: el edificio de 1967 fue demolido en los años noventa, junto con los restos británicos del Fort Spinola en el mismo terreno, para dar paso al desarrollo de Portomaso con su puerto deportivo y su torre. El hotel que reservas es el sucesor, no el superviviente.
Como alojamiento está pensado para el volumen: 410 habitaciones, 31 suites y un centro de congresos completo, por eso los bloques de autocares y los grupos corporativos acaban aquí por defecto. Las tarifas rondan los 120–350 € por noche según la temporada. Si lo comparas con los establecimientos más pequeños del resto de la bahía, compáralos uno al lado del otro en la búsqueda de hoteles de St Julian's antes de decidirte por el edificio grande; el paseo de Portomaso a Balluta dura unos veinticinco minutos, así que la ubicación cambia de verdad tu semana.
Rodear Spinola Bay a pie
Desde Portomaso, el paseo marítimo se curva tierra adentro hacia Spinola Bay, donde todavía amarran los barcos de pesca y la escala del pueblo anterior al boom se deja leer por un momento. Hotel Juliani (Spinola Bay) es la única dirección de esta ruta que es un superviviente real y no un reemplazo, una casa adosada del tipo que bordeaba la bahía antes de las torres, hoy convertida en un hotel boutique de 44 habitaciones. Se presenta como el primer hotel boutique de Malta. Las tarifas se sitúan en torno a 120–280 € por noche. Cuarenta y cuatro habitaciones significa que funciona para una pareja o un grupo de seis y no funciona para una excursión en autocar; la azotea y el restaurante Zest se pueden reservar para eventos privados, que es como lo aprovechan las reservas más grandes.
 merece atención tanto por su postura como por sus habitaciones. Está plantado directamente sobre las rocas en lugar de retirado tras una carretera, que es la lógica que siguieron los primeros hoteles turísticos: pon a los huéspedes sobre el agua y luego construye lo que quepa detrás. Fíjate en el nombre. Durante años se lo conoció simplemente como Cavalieri Art Hotel y media internet todavía lo lista así, así que busca por ambos. Es un cuatro estrellas de tamaño medio con dos restaurantes y piscinas cubierta y descubierta, 70–200 € por noche, cómodo para un grupo turístico organizado y no la habitación adecuada para un grupo muy numeroso.
Sube desde el agua hasta Main Street para visitar Spinola Palace Gardens (Main Street), que guarda el hilo británico más directo del paseo. El palacio lleva una inscripción que dice que fue construido para el recreo del pueblo; luego sirvió como Forrest Hospital militar británico de 1860 a 1922. El palacio en sí está cerrado, pero los jardines se abrieron al público en 2019 y hay un restaurante en el sótano, con precios aparte. La entrada es gratis, hay un parque infantil y no hay nada que reservar. Son los diez minutos más fáciles de la ruta y un buen lugar para dejar a un grupo mientras dos personas hacen cola para un café.
De Main Street a Balluta Square
Siguiendo en Main Street, Barracuda Restaurant (194 Main Street) ocupa una villa de verano del siglo XVIII, el salón de una familia adinerada, reformada con un premio del National Trust de Malta y sirviendo pescado mediterráneo desde hace casi treinta años. Se lee como el St Julian's anterior al turismo: una casa construida para mirar al agua por gente que poseía el agua. Abre a diario de 11:00 a 23:00 aproximadamente, unos 45–75 € por persona. Aceptan reservas y reservas de grupo, y la terraza de la azotea es el mismo negocio y no un local aparte, que es como gestionan aquí los grupos grandes. Reserva, porque se llena.
El paseo termina en Balluta Square y Balluta Buildings (Balluta Bay), y esta es la imagen que la era de los paquetes británicos imprimió en sus postales. El bloque modernista se construyó en 1928 para el marqués John Scicluna con diseño de Giuseppe Psaila, y es una de las obras de su tipo mejor conservadas de Malta. La plaza es espacio público abierto sin política de acceso, las mesas de café de fuera son por orden de llegada y el café cuesta 2–4 €. Siéntate veinte minutos y tendrás las vistas que vendieron la bahía a una generación de visitantes.
Por encima se alza la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora del Monte Carmelo (Balluta), reconstruida en 1859, de nuevo en 1877 y otra vez en 1900, y luego ampliada en 1958 hasta su forma actual. La fecha de 1958 importa para este paseo: la silueta que fotografiaron los recién llegados de los años sesenta es la que hoy se levanta sobre la plaza. Es una parroquia activa, no un monumento. Los grupos son bienvenidos fuera de los horarios de culto, vístete con modestia y guarda silencio si hay misa. Programa tu visita alrededor de ella y no durante. La entrada es gratis.
En la misma costa, Malta Marriott Resort & Spa (Balluta Bay) se encuentra en los terrenos de una villa del siglo XIX. Usa el nombre actual cuando reserves: este fue Le Méridien St Julian's y sigue apareciendo con el antiguo en bastantes sitios. Tiene 301 habitaciones, cuatro restaurantes, una pista de squash y un spa de doce salas, gestiona bloques de grupo y eventos sin problema y cuesta unos 150–350 € por noche.
Donde bebían los militares
Esta es la parte de la historia que ya no tiene nada que visitar. Los bares en los que bebían realmente los militares británicos y los primeros grupos de chárter, los de cerca de Spinola y en la bahía, han cerrado todos y ninguno lleva una placa. Nadie los conservó, porque nadie en aquel momento pensó que un antro lleno de marineros fuera patrimonio.
Lo que los sustituye es The Dubliner (Paceville), un pub irlandés a un corto paseo cuesta arriba desde el extremo de Balluta de la ruta. Es territorio de pub crawl, acostumbrado a los grupos y ruidoso en la parte delantera; el salón de arriba es la opción más tranquila si quieres oíros. Unos 12–25 € por persona. Tómalo como un sustituto funcional y no como una reliquia, y no dejes que nadie te diga que la decoración es original.
Tres paradas fuera del frente marítimo
Tres cosas que merecen que te alejes del paseo marítimo, en orden creciente de distancia. Vintage Bus Tours te mete dentro del objeto superviviente más tangible de la era británica en toda la isla, porque los viejos autobuses de Malta eran material británico: chasis Bedford, AEC, Leyland y Ford, que trabajaron durante décadas y se pintaron con la librea local. La Ruta Verde corre lunes, miércoles y viernes hacia la vieja ciudad amurallada del interior y su vecina; la Ruta Naranja corre martes y jueves. Dos operadores, Zinnu y Supreme, se reparten los vehículos. Calcula unos 25–40 € por adulto, y hay alquileres de autobús completo, lo que hace que sea lo más sencillo de esta página para reservar para un grupo de treinta. La recogida es en el siguiente pueblo costero, a quince minutos a pie o un breve trayecto desde St Julian's.
A media hora hacia el norte por la costa, la Malta Classic Car Collection es el hardware de la cultura pop de la invasión aparcado bajo techo: los coches en los que se ponían los discos, mantenidos en orden de marcha. Dedícale de una a dos horas, o tres si te quedas a ver las películas y el simulador. La entrada cuesta desde unos 12 € por adulto. Abre de lunes a viernes de 09:00 a 17:00 y sábados de 09:00 a 14:00, cerrado los domingos. El 1 de mayo de 2026 abrió una entrada a pie de calle, una tienda de regalos y una cafetería maltesa. Llama con antelación al +356 21 578 885 para tarifas de grupo.
Por último, y a unos veinte minutos en la capital, D'Amato Records es donde los discos de pop británico llegaron físicamente a Malta. La tienda se fundó en 1885, la han regentado cinco generaciones de la misma familia, se describe ampliamente como la tienda de discos en activo más antigua del mundo, y grabó las primeras canciones maltesas en vinilo en los años 30. Hojear es gratis y el vinilo cuesta aproximadamente 15–40 €. Es una sala pequeña, así que ve en parejas o grupos de tres, no como un autocar entero.
Notas prácticas para el paseo
La ruta desde el promontorio de Dragonara hasta la plaza de Balluta es de unos dos kilómetros y se hace en cuarenta minutos a paso constante sin paradas, o en casi un día entero si te bañas, comes y te sientas en la plaza. Las aceras son continuas, pero las pendientes que bajan del agua son empinadas en algunos puntos, y el tramo que pasa por Portomaso está expuesto a mediodía en verano. Recórrelo por la mañana y reserva el casino para la noche, cuando el código de vestimenta tiene sentido.
Los autobuses son el único transporte público sensato. El 13 y el 14 recorren la carretera de la costa desde la terminal de la capital pasando por el siguiente pueblo costero hasta St Julian's, y el exprés X2 del aeropuerto para en la misma franja, que es la llegada más fácil si aterrizas por la tarde. Los servicios costeros hacia el norte continúan más allá del tramo donde está el museo del automóvil. Las rutas y los horarios se revisan periódicamente, así que consulta el actual en lugar de fiarte de cualquier página, incluida esta, y si te quedas una semana compra una tarjeta de transporte. Los billetes sencillos cuestan un par de euros y valen para dos horas, pero la tarjeta sale más barata por trayecto.
La moneda es el euro. Se aceptan tarjetas casi en todas partes de la franja, pero lleva algo de efectivo para las mesas de café de la plaza y cambio suelto para la tienda de discos, y lleva el pasaporte o el DNI si el casino está en los planes de la noche. Presupuesta un día completo bien aprovechado: 40–45 € por el pase del lido, 2–4 € por un café en la plaza, 45–75 € por persona para cenar en la villa, 12–25 € arriba en el pub después. Las habitaciones a lo largo de la ruta van desde unos 70 € la noche en el extremo de cuatro estrellas hasta 350 € en temporada alta en los grandes hoteles. Para el resto de la bahía, incluida la comida, la vida nocturna y el extremo de Paceville, consulta la guía de St Julian's.
