O palácio de verão do Marquês Scicluna, no promontório da Dragonara, abriu como o primeiro casino de Malta a 15 de julho de 1964 e, em três anos, havia um Hilton a poucas centenas de metros pela costa abaixo. St Julian's teve cerca de uma década para deixar de ser uma aldeia de pescadores e começar a ser um destino turístico, e fê-lo na ordem que o mar permitiu: primeiro o casino, depois os terraços de banhos pagos, hotéis plantados nas rochas, salas de dança atrás deles, discos britânicos a chegar de navio e pelas mãos dos militares. Este passeio segue essa sequência ao longo de cerca de dois quilómetros de orla, do promontório até à Praça de Balluta. Muito pouco do tecido original sobreviveu aos anos 90, e o passeio indica onde.
O palácio que se tornou casino
Comece no promontório da Dragonara, na extremidade norte da baía, porque tudo o resto neste artigo está a jusante de um só endereço. O Dragonara Casino (Dragonara Point) ocupa o palácio de verão que a família Scicluna construiu no promontório no século XIX. O marquês arrendou-o à Kursaal Company, as mesas abriram em julho de 1964 e o efeito na linha de costa foi imediato: um motivo para os visitantes estrangeiros virem a esta baía em particular e não a qualquer outra, e um motivo para os hoteleiros comprarem as rochas em volta.
Você pode entrar sem pagar. Não há taxa de entrada, as bebidas custam cerca de 8 a 14 € e os mínimos das mesas começam nos 5 €, por isso uma espreitadela às salas não custa mais do que uma bebida. Dois pontos práticos importam mais do que o jogo. Primeiro, a identificação: vai ser-lhe pedido um cartão de identidade ou passaporte na primeira visita, os estrangeiros têm de ter 18 anos ou mais e os malteses têm de ter 25 anos ou mais. Segundo, o vestuário: espera-se um casual elegante e trajes de praia não passam da porta. Os grupos entram livremente, mas a verificação de identidade faz-se pessoa a pessoa numa secretária, por isso uma despedida de solteiro ou de solteira de catorze pessoas deve contar com fila, e deve contar com que quem deixou o passaporte no quarto seja mandado embora à porta. Os casais e os pares têm uma noite mais fácil.
Um terraço pago em vez de uma praia
O que os recém-chegados de 1964 faziam realmente com os seus dias era a cultura do lido, e St Julian's ainda tem um exemplo em funcionamento. O The Reef Club Lido no The Westin Dragonara Resort (Dragonara Point) fica no mesmo promontório dos Scicluna que o casino: um terraço de banhos escavado na rocha, com escadas metálicas para águas profundas, espreguiçadeiras alugadas ao dia, um bar e serviço de refeições atrás. Aqui não há areia e nunca houve. A costa dos anos 60 vendia o acesso organizado à água em vez de uma praia, e isto é o que está mais próximo disso ainda a funcionar.
Vendem-se passes diários a quem não está hospedado, o que faz toda a diferença se você ficar noutro ponto da faixa hoteleira. Conte com 40 a 45 € por pessoa pelo passe, ou 60 a 65 € com um crédito de 25 € para comida e bebida, o que vale a pena fazer as contas se pensar almoçar ali de qualquer forma. Existem tarifas familiares. O clube é sazonal, aproximadamente de finais de maio até ao outono, abre às 09:00 ou 09:30 e fecha entre as 18:00 e as 19:00, conforme o mês. Reserve com antecedência em julho e agosto; as espreguiçadeiras esgotam. Dá-se bem com um grupo que quer uma base para um dia inteiro, e é a escolha errada para quem imaginou entrar no mar a partir de areia.
O que está onde estava o Hilton
Desça para sul do promontório e o próximo marco é o que anunciou a era das férias organizadas. O Hilton Malta (Portomaso) ergue-se exatamente no local do Malta Hilton original de 1967, o primeiro hotel de cadeia internacional da ilha e o sinal de que os voos charter estavam a caminho. Mas fique ciente do que está a ver: o edifício de 1967 foi demolido nos anos 90, juntamente com os restos do Forte Spinola da era britânica no mesmo terreno, para dar lugar ao empreendimento Portomaso e à sua marina e torre. O hotel que reserva é o sucessor, não o sobrevivente.
Como local para ficar, foi construído para o volume: 410 quartos, 31 suites e um centro de conferências completo, e é por isso que os grupos de autocarro e os grupos empresariais acabam aqui por defeito. As tarifas rondam os 120 a 350 € por noite, conforme a época. Se estiver a ponderá-lo em comparação com as propriedades mais pequenas do outro lado da baía, compare-os lado a lado na pesquisa de hotéis de St Julian's antes de se comprometer com o edifício maior; a caminhada de Portomaso até Balluta é de cerca de vinte e cinco minutos, por isso a localização muda genuinamente a sua semana.
Dar a volta à Baía de Spinola a pé
De Portomaso, o passeio marítimo curva-se para o interior até à Baía de Spinola, onde os barcos de pesca ainda atracam e a escala do que a aldeia era antes do boom é momentaneamente legível. O Hotel Juliani (Baía de Spinola) é o único endereço neste percurso que é um verdadeiro sobrevivente e não uma substituição, uma casa senhorial do tipo que ladeava a baía antes das torres, agora a funcionar como hotel boutique de 44 quartos. Apresenta-se como o primeiro hotel boutique de Malta. As tarifas situam-se entre os 120 e os 280 € por noite. Quarenta e quatro quartos significa que funciona para um casal ou um grupo de seis e não funciona para um grupo de autocarro; o terraço e o restaurante Zest podem ser reservados para eventos privados, que é como as reservas maiores o utilizam.
Uns minutos mais à frente, o Cavalieri Hotel Malta, a member of Radisson Individuals (entre Spinola e Balluta) merece atenção tanto pela sua postura como pelos seus quartos. Está plantado diretamente nas rochas, e não recuado atrás de uma estrada, que é a lógica que os primeiros hotéis de resort seguiam: pôr os hóspedes junto à água e depois construir o que coubesse atrás deles. Note bem o nome. Durante anos foi conhecido simplesmente como Cavalieri Art Hotel e metade da internet ainda o lista assim, por isso pesquise pelos dois. É um quatro estrelas de tamanho médio, com dois restaurantes e piscinas interior e exterior, 70 a 200 € por noite, confortável para um grupo de turistas e não o quarto certo para um grande grupo de amigos.
Suba da água até à Main Street para ver os Spinola Palace Gardens (Main Street), que carregam o fio britânico mais direto do passeio. O palácio ostenta uma inscrição que diz ter sido construído para recreação do povo; serviu depois como Hospital Forrest do exército britânico, de 1860 a 1922. O palácio em si está fechado, mas os jardins foram abertos ao público em 2019 e há um restaurante na cave, com preços à parte. A entrada é gratuita, há um parque infantil e não há nada para reservar. São os dez minutos mais fáceis do percurso e um bom sítio para deixar um grupo enquanto duas pessoas vão buscar café.
Da Main Street à Praça de Balluta
Continuando na Main Street, o Barracuda Restaurant (194 Main Street) ocupa uma casa de verão do século XVIII, uma sala de estar de uma família abastada, convertida com um prémio do National Trust de Malta e servindo peixe mediterrânico há quase trinta anos. Lê-se como o St Julian's de antes do resort: uma casa construída para olhar para a água por quem era dono da água. Abre diariamente mais ou menos das 11:00 às 23:00, cerca de 45 a 75 € por pessoa. Aceitam reservas e reservas de grupo, e o lounge no terraço, no piso de cima, faz parte do mesmo espaço e não é um local separado, que é como os grupos maiores são tratados aqui. Reserve, porque enche.
O passeio termina na Praça de Balluta e nos Balluta Buildings (Baía de Balluta), e esta é a imagem que a era dos pacotes britânicos imprimiu nos seus postais. O edifício Art Nouveau foi construído em 1928 para o Marquês John Scicluna, com projeto de Giuseppe Psaila, e é uma das obras do género melhor preservadas em Malta. A praça é um espaço público aberto, sem política de entrada, as mesas de café no exterior são por ordem de chegada e o café custa 2 a 4 €. Sente-se vinte minutos e tem a vista que vendeu a baía a uma geração de visitantes.
Acima dela ergue-se a Igreja Paroquial de Nossa Senhora do Monte Carmelo (Balluta), reconstruída em 1859, de novo em 1877 e outra vez em 1900, e depois ampliada em 1958 até à sua forma atual. A data de 1958 importa para este passeio: a silhueta que os recém-chegados dos anos 60 fotografaram é a que está agora sobre a praça. É uma paróquia em funcionamento, não um monumento. Os grupos são bem-vindos fora dos horários de culto, vista-se com recato e faça silêncio se a missa estiver a decorrer. Planeie a visita em torno dela, e não durante. A entrada é gratuita.
Na mesma orla, o Malta Marriott Resort & Spa (Baía de Balluta) fica nos terrenos de uma casa de verão do século XIX. Use o nome atual quando reservar: este foi o Le Méridien St Julian's e continua listado com o nome antigo em muitos sítios. Tem 301 quartos, quatro restaurantes, um court de squash e um spa com doze salas, trata de blocos de grupo e eventos sem dificuldade e custa cerca de 150 a 350 € por noite.
Onde bebiam os militares
Esta é a parte da história que já não tem nada para visitar. Os bares onde os militares britânicos e as primeiras multidões de charters bebiam de facto, os que ficavam perto de Spinola e na baía, fecharam todos, e nenhum tem uma placa. Ninguém os preservou, porque ninguém na altura achava que um buraco de bebidas cheio de marinheiros era património.
O que os substitui é o The Dubliner (Paceville), um pub irlandês a uma curta caminhada a subir desde a ponta de Balluta do percurso. É território de pub crawl, habituado a grupos e barulhento à frente; o lounge do piso de cima é a opção mais calma se quiser ouvir os outros. Cerca de 12 a 25 € por pessoa. Trate-o como um substituto funcional, não como uma relíquia, e não deixe que ninguém lhe diga que o mobiliário é original.
Três paragens fora da orla
Três coisas por que vale a pena deixar a frente ribeirinha, em ordem crescente de distância. Os Vintage Bus Tours colocam você dentro do objeto mais tangível que resta da era britânica em qualquer ponto da ilha, porque os antigos autocarros de Malta eram de origem britânica: chassis Bedford, AEC, Leyland e Ford, que trabalharam durante décadas e foram pintados com as cores locais. A Rota Verde circula à segunda, quarta e sexta-feira até à antiga cidade murada do interior e à sua vizinha; a Rota Laranja à terça e quinta-feira. Dois operadores, Zinnu e Supreme, repartem os veículos entre si. Conte com cerca de €25–40 por adulto, e há charters de autocarro inteiro, o que faz disto a coisa mais simples desta página para reservar para um grupo de trinta pessoas. O ponto de recolha é na localidade seguinte ao longo da frente marítima, a quinze minutos a pé ou um curto salto de St Julian's.
Meia hora a subir pela costa norte, a Malta Classic Car Collection é o equipamento da cultura pop da invasão estacionado em recinto fechado: os carros onde os discos eram tocados, mantidos em condições de circulação. Reserve uma a duas horas, ou três se ficar a ver os filmes e o simulador. Entrada a partir de cerca de €12 por adulto. Aberto de segunda a sexta-feira das 09:00 às 17:00 e sábado das 09:00 às 14:00, fechado ao domingo. Uma entrada ao nível da rua, loja de presentes e café maltês abriram a 1 de maio de 2026. Telefone com antecedência para +356 21 578 885 para tarifas de grupo.
Por fim, e a cerca de vinte minutos na capital, a D'Amato Records é onde os discos pop britânicos chegaram fisicamente a Malta. A loja foi fundada em 1885, é gerida por cinco gerações da mesma família, é amplamente descrita como a loja de discos mais antiga do mundo ainda em funcionamento e prensou as primeiras canções maltesas em vinil nos anos 30. Espreitar é grátis e os vinis custam aproximadamente €15–40. É uma sala pequena, por isso vá em dois ou três, não como um grupo de autocarro.
Notas práticas para o passeio
A rota do promontório de Dragonara até à Praça Balluta é de cerca de dois quilómetros e leva quarenta minutos a um ritmo constante sem paragens, ou a maior parte de um dia se nadar, comer e ficar sentado na praça. Os passeios são contínuos, mas as subidas a partir da água são íngremes em alguns pontos, e o troço depois de Portomaso fica exposto ao meio-dia no verão. Faça-o de manhã e guarde o casino para a noite, quando o código de vestimenta faz sentido.
Os autocarros são o único transporte público sensato. O 13 e o 14 percorrem a estrada da costa desde o terminal da capital, passando pela localidade seguinte da frente marítima, até St Julian's, e o expresso X2 do aeroporto para na mesma faixa, o que é a chegada mais fácil se aterrar à tarde. Os serviços costeiros para norte continuam para lá do troço onde fica o museu do automóvel. As rotas e os horários são revistos periodicamente, por isso confirme o atual em vez de confiar em qualquer página, incluindo esta, e se ficar uma semana compre um cartão de viagem. Os bilhetes simples custam uns euros e são válidos por duas horas, mas o cartão sai mais barato por viagem.
A moeda é o euro. Os cartões são aceites em quase todo o lado na faixa ribeirinha, mas leve algum dinheiro para as mesas de café da praça e trocos para a loja de discos, e leve o passaporte ou cartão de identidade se o casino estiver na lista da noite. Faça contas para um dia completo bem aproveitado: €40–45 pelo passe do lido, €2–4 por um café na praça, €45–75 por pessoa ao jantar na villa, €12–25 lá em cima no pub a seguir. Os quartos ao longo da rota vão de cerca de €70 por noite no segmento de quatro estrelas a €350 em época alta nos grandes hotéis. Para o resto da baía, incluindo onde comer, vida noturna e a zona de Paceville, veja o guia de St Julian's.
