Il palazzo estivo del marchese Scicluna sul promontorio di Dragonara aprì come primo casinò di Malta il 15 luglio 1964, e nel giro di tre anni un Hilton sorgeva a poche centinaia di metri lungo la costa. St Julian's ha avuto circa un decennio per smettere di essere un villaggio di pescatori e iniziare a essere una meta di villeggiatura, e ha fatto il lavoro nell'ordine che il mare permetteva: prima il casinò, poi le terrazze balneari a pagamento, gli hotel piantati sulle rocce, le piste da ballo dietro di essi, i dischi britannici che arrivavano via nave e con i militari. Questa passeggiata segue quella sequenza lungo circa due chilometri di waterfront, dal promontorio a Balluta Square. Ben poco del tessuto originale è sopravvissuto agli anni '90, e la passeggiata dice dove.
Il palazzo che divenne un casinò
Inizia sul promontorio di Dragonara all'estremità nord della baia, perché tutto il resto di questo articolo sta a valle di un solo indirizzo. Il Dragonara Casino (Dragonara Point) occupa il palazzo estivo che la famiglia Scicluna costruì sul promontorio nell'Ottocento. Il marchese lo affittò alla Kursaal Company, i tavoli aprirono nel luglio 1964, e l'effetto sulla costa fu immediato: un motivo per i visitatori stranieri di venire in questa particolare baia anziché in qualsiasi altra, e un motivo per gli albergatori di comprare le rocce intorno.
Puoi entrare senza pagare. Non c'è biglietto d'ingresso, i drink costano all'incirca 8–14 € e i minimi dei tavoli partono da circa 5 €, quindi dare un'occhiata alle sale non costa nulla più di un bicchiere. Due questioni pratiche contano più del gioco. Primo, i documenti: alla prima visita ti verrà chiesta una carta d'identità o un passaporto, i cittadini stranieri devono avere almeno 18 anni e i cittadini maltesi almeno 25. Secondo, l'abbigliamento: ci si aspetta uno stile smart casual e il costume da bagno non passerà la porta. I gruppi sono accolti senza problemi, ma il controllo dei documenti avviene una persona alla volta a un banco, quindi un addio al celibato o al nubilato di quattordici persone deve aspettarsi la fila, e deve aspettarsi che chi ha lasciato il passaporto in camera venga rimandato indietro all'ingresso. Le coppie e i gruppi di due hanno una serata più semplice.
Una terrazza a pagamento invece della spiaggia
Ciò che gli arrivi del 1964 facevano davvero con le loro giornate era la cultura del lido, e St Julian's ne ha ancora un esempio funzionante. The Reef Club Lido at The Westin Dragonara Resort (Dragonara Point) sorge sullo stesso promontorio Scicluna del casinò: una terrazza balneare scavata nella roccia con scale in metallo che portano in acqua profonda, lettini a noleggio giornaliero, un bar e servizio di ristorazione alle spalle. Qui non c'è sabbia e non c'è mai stata. La costa degli anni '60 vendeva l'accesso organizzato all'acqua più che una spiaggia, e questo è quanto di più vicino ancora in attività su quell'accordo.
I day pass vengono venduti anche ai non residenti, ed è questo che lo rende utilizzabile se alloggi altrove sulla strip. Calcola 40–45 € a persona per il pass, oppure 60–65 € con un credito di 25 € per cibo e bevande allegato, che vale la pena fare due conti se hai comunque intenzione di pranzare lì. Sono disponibili tariffe famiglia. Il club è stagionale, all'incirca da fine maggio fino all'autunno, apre alle 09:00 o 09:30 e chiude tra le 18:00 e le 19:00 a seconda del mese. Prenota in anticipo a luglio e agosto; i lettini finiscono. Si addice a un gruppo che vuole un'unica base per un'intera giornata, ed è la scelta sbagliata per chi immaginava di entrare in mare dalla sabbia.
Cosa sorge dove sorgeva l'Hilton
Cammina verso sud lasciandoti alle spalle il promontorio e il prossimo punto di riferimento è quello che annunciò l'era delle vacanze organizzate. L'Hilton Malta (Portomaso) sorge esattamente sul sito dell'originale Malta Hilton del 1967, il primo hotel di catena internazionale sull'isola e il segnale che i voli charter stavano arrivando. Sii però chiaro su cosa stai guardando: l'edificio del 1967 fu demolito negli anni '90, insieme ai resti di epoca britannica di Fort Spinola sullo stesso terreno, per far posto allo sviluppo di Portomaso con il suo marina e la sua torre. L'hotel che prenoti è il successore, non il sopravvissuto.
Come luogo dove alloggiare è costruito per i grandi numeri: 410 camere, 31 suite e un intero centro congressi, ed è per questo che i blocchi dei pullman e i gruppi aziendali finiscono qui per default. Le tariffe vanno da circa 120 a 350 € a notte a seconda della stagione. Se lo stai confrontando con le strutture più piccole più avanti lungo la baia, confrontale fianco a fianco nella ricerca hotel di St Julian's prima di impegnarti con l'edificio più grande; la passeggiata da Portomaso a Balluta è di circa venticinque minuti, quindi la posizione cambia davvero la tua settimana.
Intorno a Spinola Bay a piedi
Da Portomaso la passeggiata piega verso l'interno nella Spinola Bay, dove le barche da pesca sono ancora ormeggiate e per un momento si legge la scala del villaggio precedente al boom. L'Hotel Juliani (Spinola Bay) è l'unico indirizzo su questo percorso che è un vero sopravvissuto anziché un sostituto, una casa signorile del tipo che fiancheggiava la baia prima delle torri, oggi gestita come boutique hotel di 44 camere. Si presenta come il primo boutique hotel di Malta. Le tariffe si aggirano sui 120–280 € a notte. Quarantaquattro camere significano che funziona per una coppia o un gruppo di sei e non funziona per una comitiva in pullman; il rooftop e il ristorante Zest possono essere prenotati per eventi privati, ed è così che lo usano le prenotazioni più ampie.
Pochi minuti più avanti, il Cavalieri Hotel Malta, a member of Radisson Individuals (tra Spinola e Balluta) vale la pena di essere notato per la sua posizione quanto per le sue camere. È piantato direttamente sulle rocce anziché arretrato dietro una strada, che è la logica seguita dai primi hotel della località: porta gli ospiti sull'acqua, poi costruisci tutto ciò che riesci a far stare dietro di loro. Nota il nome. Per anni è stato conosciuto semplicemente come Cavalieri Art Hotel e metà del web lo elenca ancora così, quindi cerca con entrambi. È un quattro stelle di medie dimensioni con due ristoranti e piscine interna ed esterna, 70–200 € a notte, comodo per un gruppo organizzato e non la camera giusta per un gruppo numeroso.
Risali dall'acqua verso Main Street per Spinola Palace Gardens (Main Street), che custodisce il filo britannico più diretto della passeggiata. Il palazzo reca un'iscrizione che dice che fu costruito per lo svago del popolo; in seguito servì come Forrest Hospital militare britannico dal 1860 al 1922. Il palazzo stesso è chiuso, ma i giardini sono stati aperti al pubblico nel 2019 e c'è un ristorante nella cantina, con prezzi separati. L'ingresso è gratuito, c'è un parco giochi e non c'è nulla da prenotare. È il quarto d'ora più facile del percorso e un buon posto dove lasciare un gruppo mentre due persone fanno la fila per il caffè.
Da Main Street a Balluta Square
Restando su Main Street, il Barracuda Restaurant (194 Main Street) occupa una villa estiva del Settecento, il salotto di una famiglia benestante, convertita con un riconoscimento del National Trust di Malta e che serve pesce mediterraneo da quasi trent'anni. Si legge come la St Julian's precedente alla località di villeggiatura: una casa costruita per guardare l'acqua da persone che possedevano l'acqua. Aperto tutti i giorni all'incirca dalle 11:00 alle 23:00, circa 45–75 € a testa. Si accettano prenotazioni e prenotazioni di gruppo, e il lounge sul tetto al piano di sopra è la stessa attività anziché un locale separato, ed è così che qui vengono gestite le compagnie più numerose. Prenota, perché si riempie.
La passeggiata termina a Balluta Square and Balluta Buildings (Balluta Bay), e questa è l'immagine che l'era dei pacchetti britannici stampava sulle sue cartoline. Il blocco in stile Art Nouveau fu costruito nel 1928 per il marchese John Scicluna su disegno di Giuseppe Psaila, ed è tra le opere del genere meglio conservate di Malta. La piazza è uno spazio pubblico aperto senza regole d'ingresso, i tavolini dei caffè all'aperto sono per chi arriva prima, e un caffè costa 2–4 €. Siediti per venti minuti e avrai davanti la vista che ha venduto la baia a una generazione di visitatori.
Sopra di essa sorge la Parish Church of Our Lady of Mount Carmel (Balluta), ricostruita nel 1859, di nuovo nel 1877 e ancora nel 1900, poi ampliata nel 1958 fino alla forma attuale. La data del 1958 conta per questa passeggiata: la silhouette che gli arrivi degli anni '60 fotografavano è quella che oggi sovrasta la piazza. È una parrocchia attiva più che un monumento. I gruppi sono benvenuti fuori dagli orari delle funzioni, vesti in modo sobrio e mantieni il silenzio se è in corso la messa. Fai in modo che la tua visita ruoti intorno alla messa anziché attraversarla. L'ingresso è gratuito.
Sulla stessa costa, il Malta Marriott Resort & Spa (Balluta Bay) sorge nel terreno di una villa ottocentesca. Usa il nome attuale quando prenoti: questo era il Le Méridien St Julian's e resta elencato con il vecchio nome in parecchi posti. Dispone di 301 camere, quattro ristoranti, un campo da squash e uno spa di dodici sale, gestisce blocchi di gruppo ed eventi senza sforzo, e costa circa 150–350 € a notte.
Dove bevevano i militari
Questa è la parte della storia di cui non resta nulla da visitare. I bar in cui i militari britannici e i primi gruppi dei charter bevevano davvero, quelli vicino a Spinola e sulla baia, hanno tutti chiuso, e nessuno di essi porta una targa. Nessuno li ha preservati, perché all'epoca nessuno pensava che un locale pieno di marinai fosse patrimonio.
A sostituirli c'è The Dubliner (Paceville), un pub irlandese a una breve camminata in salita dall'estremità di Balluta del percorso. È territorio da pub crawl, abituato ai gruppi e rumoroso nella parte anteriore; il lounge al piano di sopra è l'opzione più tranquilla se vuoi sentirvi parlare. Circa 12–25 € a testa. Trattalo come un sostituto funzionale più che una reliquia, e non lasciare che qualcuno ti dica che gli arredi sono originali.
Tre tappe fuori dalla costa
Tre cose per cui vale la pena lasciare il lungomare, in ordine crescente di distanza. Vintage Bus Tours ti mette dentro l'oggetto sopravvissuto più tangibile dell'epoca britannica su tutta l'isola, perché i vecchi autobus di Malta erano mezzi britannici: telai Bedford, AEC, Leyland e Ford, usati per decenni e riverniciati con la livrea locale. La Green Route va il lunedì, mercoledì e venerdì verso l'antica città murata nell'entroterra e la sua vicina; la Orange Route il martedì e il giovedì. Due operatori, Zinnu e Supreme, gestiscono insieme i mezzi. Prevedi all'incirca 25–40 € per adulto, e sono disponibili charter di un intero autobus, il che rende questa la cosa più semplice da prenotare in questa pagina per un gruppo di trenta persone. Il punto di raccolta è nella città sul mare successiva lungo la costa, a quindici minuti a piedi o a un breve salto da St Julian's.
Mezz'ora più su lungo la costa nord, la Malta Classic Car Collection è l'hardware pop della invasione parcheggiato al chiuso: le auto su cui si ascoltavano i dischi, tenute in ordine di marcia. Concediti una o due ore, o tre se ti siedi a guardare i film e il simulatore. Ingresso da circa 12 € per adulto. Aperto dal lunedì al venerdì 09:00–17:00 e sabato 09:00–14:00, chiuso la domenica. Il 1° maggio 2026 ha aperto un ingresso a livello strada, un negozio di souvenir e un caffè maltese. Telefona prima allo +356 21 578 885 per le tariffe di gruppo.
Infine, a circa venti minuti nella capitale, D'Amato Records è il luogo dove i dischi pop britannici arrivarono fisicamente a Malta. Il negozio è stato fondato nel 1885, è gestito da cinque generazioni della stessa famiglia, è ampiamente descritto come il negozio di dischi più antico ancora in attività al mondo, e negli anni '30 incise su vinile le prime canzoni maltesi. Curiosare è gratis e i vinili costano all'incirca 15–40 €. È una stanza piccola, quindi vai in due o tre, non come una comitiva in pullman.
Note pratiche per la passeggiata
Il percorso dal promontorio di Dragonara a Balluta Square è di circa due chilometri e richiede quaranta minuti a passo sostenuto senza soste, o quasi una giornata intera se fai il bagno, mangi e ti siedi nella piazza. I marciapiedi sono continui ma i dislivelli dall'acqua sono ripidi in alcuni punti, e il tratto oltre Portomaso è esposto a mezzogiorno d'estate. Percorrilo al mattino e tieni il casinò per la sera, quando il dress code ha senso.
Gli autobus sono l'unico mezzo pubblico sensato. Il 13 e il 14 percorrono la strada costiera dal capolinea della capitale attraverso la città sul mare successiva fino a St Julian's, e l'express X2 dall'aeroporto ferma sulla stessa striscia, che è l'arrivo più facile se atterri nel pomeriggio. I servizi costieri in direzione nord proseguono oltre il tratto dove si trova il museo dell'auto. Percorsi e orari vengono revisionati periodicamente, quindi controlla quello attuale invece di fidarti di qualsiasi pagina, compresa questa, e se resti una settimana compra una travel card. I biglietti singoli costano un paio di euro e valgono due ore, ma la card conviene per ogni corsa.
La valuta è l'euro. Le carte sono accettate quasi ovunque sulla striscia, ma porta un po' di contanti per i tavolini del caffè nella piazza e spiccioli per il negozio di dischi, e porta il passaporto o la carta d'identità se il casinò è in programma per la sera. Metti in budget una giornata intera fatta bene: 40–45 € per il pass del lido, 2–4 € per il caffè nella piazza, 45–75 € a testa per la cena nella villa, 12–25 € al piano di sopra nel pub dopo. Le camere lungo il percorso vanno da circa 70 € a notte per la fascia quattro stelle fino a 350 € in alta stagione nei grandi hotel. Per il resto della baia, incluse ristorazione, vita notturna e la zona di Paceville, vedi la guida di St Julian's.
